El Salzkammergut, de Salzburgo a Hallstatt

La ruta de los lagos

Al salir de Salzburgo hacia el este, la carretera B158 va de un lago a otro. Tras el Fuschlsee, estrecho y de un verde oscuro, el Wolfgangsee, turquesa, aparece de golpe en la bajada hacia Sankt Gilgen, con el Schafberg enfrente. Un barco cruza hasta Sankt Wolfgang, desde donde un tren de cremallera, en servicio desde 1893, sube casi hasta la cima.

Más al sur, el valle de Gosau termina a orillas del Vorderer Gosausee. A primera hora, sin viento, el glaciar del Dachstein se refleja en el agua; la vuelta al lago lleva una hora. En Hallstatt, la carretera pasa por un túnel por encima del pueblo: se aparca a la entrada y se sigue a pie. Junto a la iglesia, el osario de la capilla de San Miguel guarda más de 1200 cráneos, unos 600 de ellos pintados. Al caer la tarde, cuando se han ido los autocares, las callejuelas se vacían.

Enfrente, en Obertraun, un teleférico sube al Krippenstein, donde la plataforma Five Fingers se asoma sobre más de 400 metros de vacío. A la vuelta, se bordea el Traunsee y luego el Attersee y el Mondsee.

En Hallstatt, la sal se explota desde la prehistoria. Tras un año de obras, la mina reabrió el 29 de agosto de 2026 con un nuevo funicular. La visita baja por los toboganes de los mineros y pasa ante una escalera de madera de la Edad del Bronce, presentada como la más antigua de Europa. Ya en 1607, una conducción de troncos vaciados llevaba la salmuera hasta Ebensee.

A partir de 1846, el director de la mina, Johann Georg Ramsauer, excava cerca de un millar de tumbas de una necrópolis de la Edad del Hierro. Desde entonces, los arqueólogos hablan de cultura de Hallstatt. Un pueblo de unos 750 habitantes ha dado así su nombre a un periodo de la prehistoria europea.

Los Habsburgo de veraneo

En 1853, el joven Francisco José se promete en Bad Ischl con Isabel, conocida como Sissi. Para su boda, su madre les regala una villa allí mismo, la Kaiservilla, donde el emperador pasa sus veranos durante décadas. Allí firma, el 28 de julio de 1914, la declaración de guerra a Serbia. En 2024, Bad Ischl y el Salzkammergut fueron Capital Europea de la Cultura.

Tras el emperador llegaron los veraneantes, y después el cine. En Sankt Wolfgang, la posada Im Weißen Rössl dio nombre a una opereta, en 1930. Sonrisas y lágrimas (1965) se rodó en parte en la región: la boda en la iglesia de Mondsee, el final de «Do-Re-Mi» en los jardines Mirabell, en Salzburgo.

Lo que no hay que perderse

1. 1El casco antiguo de SalzburgoLa casa natal de Mozart, la catedral y la fortaleza, a pie.
2. 2El Vorderer GosauseeEl Dachstein reflejado en el lago, a primera hora, y luego la vuelta al lago a pie, en una hora.
3. 3La mina de sal de HallstattEl funicular, las vistas del lago y luego los toboganes de los mineros.
4. 4El KrippensteinLas cuevas de hielo a mitad de camino y luego la plataforma Five Fingers.
5. 5El Seeschloss OrtUn castillo blanco en un islote del Traunsee, unido a la orilla por una pasarela.
6. 6El palacio de HellbrunnJuegos de agua del siglo XVII, pensados para mojar a los invitados.

El Salzkammergut en imágenes

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El Hallstätter See y Obertraun vistos desde el Krippenstein.

La mesa del Salzkammergut

Los lagos dan el pescado: la trucha alpina y el corégono. Se comen ahumados, o asados en un palo sobre las brasas: es el Steckerlfisch. En la montaña se comen Kasnocken, una pasta pequeña con queso. En Bad Ischl, hay que parar en la pastelería Zauner.

Salzburgo tiene sus Salzburger Nockerl, un suflé de tres picos que representan, según dicen, sus colinas. Sus Mozartkugeln las creó en 1890 el confitero Paul Fürst. La cervecería Augustiner de Mülln, fundada en 1621 por unos monjes, sirve su cerveza en jarra de gres en un gran jardín.