O norte da Wild Atlantic Way, do Donegal ao Mayo

Algumas das falésias mais altas da Europa, charnecas onde se fala irlandês e praias no fim das estradas. Uma semana na costa oeste da Irlanda, da ponta de Inishowen a Westport.

Irlanda

As falésias de Slieve League sobre o Atlântico, vistas de Bunglass.

De Malin Head à baía de Clew

A Wild Atlantic Way percorre toda a costa oeste da Irlanda ao longo de cerca de 2500 quilómetros. Esta viagem segue a parte norte, de Inishowen a Westport. Parte de Buncrana e sobe primeiro a Malin Head, o ponto mais a norte da Irlanda, sem contar com as ilhas. No caminho, atravessa-se o Mamore Gap, um passo estreito e muito íngreme. No cabo, um grande «EIRE» em pedras brancas indicava aos aviadores da Segunda Guerra Mundial um país neutro.

O Donegal é uma terra de charnecas, de lagos e de cabos. À volta de Gweedore, fala-se irlandês, e as placas estão escritas nessa língua. O cone de quartzito do Errigal, com 751 metros, domina a igreja em ruínas de Dunlewey. Mais a sul, as falésias de Slieve League sobem até cerca de 600 metros acima do mar.

O condado de Sligo é a terra do poeta W. B. Yeats, sepultado ao pé do Ben Bulben, uma montanha de cume plano. No Mayo, a turfa cobre as colinas. Uma ponte liga a ilha de Achill ao continente; a estrada da ilha termina em Keem Bay, uma praia entre duas encostas verdes.

Rockfleet Castle, a torre de Grace O’Malley à beira da baía de Clew.

Grace O’Malley e a baía de Clew

No século XVI, a baía de Clew pertence ao clã dos O’Malley, uma família de marinheiros que cobra uma taxa aos pescadores que trabalham nas suas costas. Grace O’Malley, Gráinne Mhaol em irlandês, assume a chefia do clã e comanda os seus navios. Os ingleses descrevem-na como uma pirata. O seu refúgio é Rockfleet Castle, uma casa-torre à beira da água, perto de Newport. Em 1593, parte para Inglaterra para pedir à rainha Isabel I a libertação dos filhos. Morre provavelmente em Rockfleet, por volta de 1603.

Os seus descendentes, a família Browne, constroem Westport House no século XVIII, no lugar de um castelo dos O’Malley. A cidade de Westport é desenhada na mesma época, à volta do rio Carrowbeg.

A sul da baía ergue-se o Croagh Patrick, com 764 metros. Segundo um relato do século VII, São Patrício passou ali quarenta dias. No último domingo de julho, milhares de peregrinos sobem ao cume, alguns descalços. Ao pé da montanha, em Murrisk, o Memorial Nacional da Fome é um navio de emigrantes em bronze, com esqueletos no cordame.

Percebe que aquelas pedras são mais antigas do que a turfeira.

Os campos e os túmulos do Neolítico

Nos anos 1930, Patrick Caulfield, professor primário no norte do Mayo, vê alinhamentos de pedras ao cortar turfa. Percebe que aquelas pedras são mais antigas do que a turfeira. Quarenta anos depois, o filho Seamus, arqueólogo, estuda-as. São os Céide Fields: campos fechados por muretes, com casas e túmulos. O serviço de obras públicas irlandês apresenta-os como os campos mais antigos que se conhecem no mundo, com quase 6000 anos.

Perto de Sligo, Carrowmore é um dos maiores conjuntos de túmulos megalíticos da Irlanda. Restam ali uns trinta túmulos, construídos entre cerca de 3700 e 3000 a.C. No cume do Knocknarea, um grande monte de pedras tem, segundo a tradição, o nome da rainha Maeve.

O farol de Fanad Head

Fanad, condado de Donegal · a 1 hora de Glenveagh

Um farol aceso em 1817, depois do naufrágio de uma fragata, entre o Lough Swilly e a Mulroy Bay. Pode-se subir à torre e dormir nas casas dos faroleiros.

Informações práticas

Quando ir: De maio a setembro. Chove em todas as estações. Os Céide Fields fecham no início de novembro, o vaivém de Slieve League em meados de novembro.
Como chegar: Buncrana fica a 40 minutos do aeroporto de Derry, no Reino Unido. No regresso, o aeroporto de Knock fica a uma hora de Westport.
Acesso: Conduz-se pela esquerda, em estradas estreitas. Com caravana, evite o Mamore Gap e o Glengesh Pass.
Dormir em autocaravana: Parques de campismo à beira-mar no Donegal, à volta de Sligo e em Achill. Em Keem Bay, um regulamento do condado proíbe o estacionamento noturno.
A saber: A partir de Derry, passa-se uma fronteira invisível: milhas e libra esterlina de um lado, quilómetros e euro do outro. Em 2026, Glenveagh Castle fecha à segunda-feira e à sexta-feira; o parque continua aberto.
Contar: Uma semana, mais um dia para subir ao Croagh Patrick.

Os cabos rochosos de Malin Head de frente para a ondulação.

O que não perder

1Glenveagh CastleUm castelo e os seus jardins à beira de um lago, a que se chega de vaivém a partir do centro de visitantes.
2O miradouro de BunglassO miradouro mais conhecido de Slieve League, a pé ou de vaivém a partir de Teelin.
3DrumcliffA campa de Yeats e o seu epitáfio «Cast a cold eye / On life, on death. / Horseman, pass by!»
4MullaghmoreO castelo de Classiebawn, onde Lord Mountbatten passava o verão até ser morto pelo IRA em 1979.
5Downpatrick HeadDún Briste, uma coluna de rocha com 45 metros, separada do cabo, segundo se diz, em 1393.
6Keem BayUma praia de areia clara no fim da estrada de Achill.

O norte da Wild Atlantic Way em imagens

Dún Briste, a coluna de rocha separada de Downpatrick Head.

O cone de quartzito do Errigal acima da charneca de Donegal.

Keem Bay, no fim da estrada de Achill.

A mesa do noroeste da Irlanda

Killybegs, no Donegal, é o maior porto de pesca da Irlanda. Nos pubs, come-se chowder, uma sopa espessa de peixe, com brown bread, um pão integral feito com bicarbonato. O sal marinho de Achill tem denominação de origem protegida.

À noite, bebe-se uma Guinness no pub, muitas vezes com música tradicional. Em Westport, o pub de Matt Molloy, flautista dos Chieftains, recebe concertos. Em Ardara, compra-se tweed do Donegal.

Um itinerário acompanha este artigo