La vallée du Douro, un vignoble taillé dans le schiste

Les routes de la vallée

À une heure de Porto, passé la serra do Marão, le paysage change. Les collines se resserrent, la pluie se fait rare, et les versants du Douro portent des terrasses de vigne. De Régua à Pinhão, la N222 suit l’eau, virage après virage, entre les quintas, les domaines viticoles. Depuis le quai de Pinhão, des bateaux et des rabelos font une balade d’une heure entre les terrasses.

Au-dessus, de petites routes raides montent aux belvédères. Miguel Torga aimait le belvédère de São Leonardo de Galafura. Dans son journal, le poète appelle la vallée « un poème géologique ».

Vers l’est, la vallée devient plus chaude et plus sèche : c’est le Douro supérieur, jusqu’à la frontière. Au confluent du Côa, un musée présente ses gravures paléolithiques. Elles se visitent en 4x4 avec un guide du parc. À Penascosa, le soir, une lampe rasante les fait apparaître sur la roche.

Jusqu’en 1986, le porto ne pouvait être exporté que depuis Gaia. Le téléphérique survole les toits des chais, au pied du pont Dom-Luís-I. Cette arche de fer, ouverte en 1886, a été dessinée par Théophile Seyrig, ancien associé d’Eiffel.

Le succès du porto attire la fraude. En 1756, Pombal, ministre du roi, crée une compagnie qui contrôle le commerce. De 1758 à 1761, le vignoble est borné par 335 pierres de granite gravées « Feitoria ». Le Douro passe souvent pour la première région viticole délimitée et réglementée du monde. À Régua, le Museu do Douro occupe l’ancienne maison de la compagnie.

Les terrasses de schiste

Ce paysage n’a rien de naturel : il a été bâti, mur après mur. On a brisé le schiste et monté des socalcos, des terrasses étroites soutenues par des murets de pierre sèche. Le phylloxéra, arrivé en 1863, en a ruiné beaucoup. Ces terrasses mortes, les mortórios, portent aujourd’hui des oliviers ou des amandiers. Depuis les années 1970, des engins taillent aussi des terrasses de terre. L’Unesco a inscrit l’Alto Douro viticole en 2001.

Longtemps, les rapides du Cachão da Valeira arrêtent les bateaux. On les fait sauter de 1780 à 1792, et la vigne gagne l’amont. En 1861, un naufrage y coûte pourtant la vie au baron Forrester, cartographe du fleuve. Dona Antónia Ferreira, la « Ferreirinha », en réchappe : ses jupes l’ont fait flotter, dit-on. En 1877, elle achète les terres de Vale Meão, près de Pocinho. Ces vignes donnent en 1952 le premier Barca Velha, un grand rouge du Douro.

Ce qu’il ne faut pas manquer

1. 1La gare de São BentoQuelque vingt mille azulejos de Jorge Colaço y racontent l’histoire du Portugal.
2. 2São Leonardo de GalafuraLe belvédère de Torga, au-dessus de Régua, au coucher du soleil.
3. 3Les Remédios de LamegoUn escalier baroque de 686 marches monte au sanctuaire.
4. 4Le pont d’UcanhaUne tour garde le pont où l’abbaye de Salzedas percevait un péage.
5. 5La gare de PinhãoSes panneaux d’azulejos des années 1930 montrent les vendanges et les rabelos.
6. 6Le palais de MateusSa façade orne l’étiquette du Mateus Rosé, un vin qui n’y a jamais été produit.

La vallée du Douro en images

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À Penascosa, un animal gravé au trait dans le schiste, au Paléolithique.

La table du Douro

Le porto se goûte dans les quintas et les chais de Gaia ; à l’apéritif, le porto blanc se boit allongé de tonic. La vallée fait aussi de grands rouges secs, Lamego son espumante, et Favaios, sur le plateau, son moscatel et son pain.

Le cabrito, chevreau rôti au four avec son riz, fait les repas de fête. Lamego garde son presunto, un jambon cru, et sa bôla farcie de charcuterie. À Porto, la francesinha, sandwich nappé de fromage fondu et de sauce, cale pour la journée.