Das Douro-Tal, ein in den Schiefer gehauenes Weinland

Die Straßen des Tals

Eine Autostunde von Porto, hinter der Serra do Marão, ändert sich die Landschaft. Die Hügel rücken zusammen, der Regen wird rar, und die Hänge des Douro tragen Rebterrassen. Von Régua bis Pinhão folgt die N222 dem Wasser, Kurve um Kurve, zwischen den Quintas, den Weingütern. Vom Kai in Pinhão machen Boote und rabelos eine einstündige Fahrt zwischen den Terrassen.

Darüber führen kleine, steile Straßen zu den Aussichtspunkten hinauf. Miguel Torga liebte den Aussichtspunkt São Leonardo de Galafura. In seinem Tagebuch nennt der Dichter das Tal „ein geologisches Gedicht“.

Nach Osten wird das Tal heißer und trockener: Das ist der obere Douro, bis zur Grenze. Wo der Côa in den Douro mündet, zeigt ein Museum seine altsteinzeitlichen Felsritzungen. Besichtigt werden sie im Geländewagen mit einem Führer des Parks. In Penascosa lässt sie abends das Streiflicht einer Lampe auf dem Fels erscheinen.

Bis 1986 durfte der Portwein nur von Gaia aus exportiert werden. Die Seilbahn schwebt über die Dächer der Kellereien hinweg, zu Füßen der Brücke Dom Luís I. Der eiserne Bogen wurde 1886 eröffnet und von Théophile Seyrig entworfen, einem früheren Partner Eiffels.

Der Erfolg des Portweins lockt Fälscher an. 1756 gründet Pombal, Minister des Königs, eine Gesellschaft, die den Handel kontrolliert. Von 1758 bis 1761 wird das Weinbaugebiet mit 335 Granitpfeilern abgesteckt, die die Inschrift „Feitoria“ tragen. Der Douro gilt oft als das erste abgegrenzte und regulierte Weinbaugebiet der Welt. In Régua ist das Museu do Douro im einstigen Haus der Gesellschaft untergebracht.

Die Schieferterrassen

Diese Landschaft hat nichts Natürliches: Sie wurde gebaut, Mauer für Mauer. Man brach den Schiefer und legte socalcos an, schmale Terrassen auf Trockenmauern. Die Reblaus, die 1863 eintraf, hat viele davon zugrunde gerichtet. Auf diesen toten Terrassen, den mortórios, wachsen heute Oliven- oder Mandelbäume. Seit den 1970er-Jahren schieben Baumaschinen auch Terrassen aus Erde in die Hänge. 2001 nahm die Unesco die Weinregion Alto Douro in die Welterbeliste auf.

Lange hielten die Stromschnellen des Cachão da Valeira die Boote auf. Von 1780 bis 1792 wurden sie gesprengt, und die Reben eroberten das Land flussaufwärts. Dennoch kam dort 1861 Baron Forrester, der Kartograf des Flusses, bei einem Schiffbruch ums Leben. Dona Antónia Ferreira, die „Ferreirinha“, überlebte: Ihre Röcke, so heißt es, hielten sie über Wasser. 1877 kaufte sie das Land von Vale Meão bei Pocinho. Diese Reben lieferten 1952 den ersten Barca Velha, einen großen Rotwein des Douro.

Was man nicht verpassen sollte

1. 1Der Bahnhof São BentoRund 20.000 Azulejos von Jorge Colaço erzählen hier die Geschichte Portugals.
2. 2São Leonardo de GalafuraTorgas Aussichtspunkt über Régua, bei Sonnenuntergang.
3. 3Nossa Senhora dos RemédiosIn Lamego führt eine barocke Treppe mit 686 Stufen zum Wallfahrtsort hinauf.
4. 4Die Brücke von UcanhaEin Turm bewacht die Brücke, an der die Abtei von Salzedas Brückenzoll erhob.
5. 5Der Bahnhof von PinhãoSeine Azulejo-Bilder aus den 1930er-Jahren zeigen die Weinlese und die rabelos.
6. 6Der Palast von MateusSeine Fassade ziert das Etikett des Mateus Rosé, eines Weins, der nie dort erzeugt wurde.

Das Douro-Tal in Bildern

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In Penascosa ein Tier, in der Altsteinzeit als Umriss in den Schiefer geritzt.

Der Douro bei Tisch

Den Portwein probiert man in den Quintas und in den Kellereien von Gaia; als Aperitif trinkt man den weißen Portwein, mit Tonic aufgefüllt. Das Tal erzeugt auch große trockene Rotweine, Lamego seinen espumante und Favaios, oben auf der Hochebene, seinen Moscatel und sein Brot.

Der cabrito, Zicklein aus dem Ofen mit seinem Reis, kommt bei Festessen auf den Tisch. Lamego hält an seinem presunto fest, einem Rohschinken, und an seiner mit Wurst gefüllten bôla. In Porto macht die francesinha, ein Sandwich unter geschmolzenem Käse und Soße, für den ganzen Tag satt.